5000名外出的藏书人， 能带回5个亿，机密都在这碗汤里

原题目:5000名外出的藏书人， 能带回5个亿，秘密都在这碗汤里

一场雨，

苏州就成了苏州。

月落乌啼，

寒山寺上钟声起；

留园清风，

陪君惊梦到三更。

姑苏的秋，

总带着些许的愁。

屡屡这时，

城里的人们就更加惦念，

谁人叫做“藏书”的处所，

和那碗羊汤的温度。

藏（cang）书所谓何地？

并非书店，

亦非藏书楼，

而是苏州城西、太湖东岸的一个小镇

——“藏书镇”。

之所以叫作“藏书镇”，倒还真跟书有些接洽。

还记得汗青上那个“被离婚” 的朱买臣吗？买臣好念书，然老婆嫌他只读死书，不克不及赚钱，要把他的书全烧失落。

于是，买臣就把书藏于山中，偷偷拿出来读。后来他考取功名，人们为了留念他，便把他的故乡定名为“藏书镇”。

但是让这座小镇申明鹊起的，

并非这段勤恳读书的美谈，

而是这盆，

“鲜逝世人不偿命”的白汤羊肉。

只放盐，

不加任何辅料、调味料，

却不腥不腻、又清又鲜，

汤色乳白，

肉酥而不烂，

尽显羊肉之本味，

吃过之人皆赞久食不厌！

明、清时代，藏书镇境内群山连绵，水草丰富，很合适养羊，外地就有农夫从事养羊、杀羊、烧羊、卖羊肉的行当。

一开端以担卖或摊卖为主，直到清末才在姑苏城里开店经商，俗称“羊作”。

乡志记录，光绪22年，藏书周家场（今高兴村）的周孝泉曾在苏州醋坊桥畔开设城内第一家堂吃的“升美斋”羊肉店。

一个不大的店面，

几张八仙桌，

几把方凳，

热忱召唤的夫妻店家，

一盆热气滚腾的白汤羊肉。

多少百年来，

这个场景都是冬日里的苏州人，

最最暖和的记忆。

“羊汤勿鲜勿要铜钿”。

藏书羊肉的魂儿，

全在一个“鲜”字。

而要想做到这个字，

除了讲究的选材，

离不开奇特的烹制方式。

个别选用放养爬坡的山羊，

以2岁摆布的公羊最佳。

先将现杀山羊的胴体漂洗清洁，

再将其切成4~6块放入盆堂。

盆堂，

分歧于一般年夜锅，

而是用杉木做的木桶，

这是滋味能否正宗的要害。

用木桶煮出来的肉汤，

汤更浓、味更足。

先急火烧沸，

待浮起一层浮沫后用勺撇去，

而后将盆堂中的羊肉掏出，

放入冷水中漂清，

俗称“出水”。

略待积淀后，

将盆堂中的羊汤出锅，

盛入另一容器静置，

把锅底的沉渣肃清，

称为“割脚”。

烹制进程中，还要留神不同羊肉放置的地位。

最上面放羊肉，下面是羊肚，而最下面则是鲜嫩的羊肝。急火烧沸后，便可将羊肝捞出，泡在淡盐水中，如许做出来的肝才不会变色变味。

“出水”、“割脚”之后，

把静置好的羊汤跟出好水的羊肉，

从新倒入盆堂内，

旺火烧煮3小时以上。

其间大、中、小火都要拿捏切当，

待肉烂汤浓后，出锅拆骨，

放入竹制篮筐中沥水，

凉冻，以备切用。

滑爽的肉冻，

弹牙的肉皮，

鲜嫩的羊肉，

明显的档次感带给舌尖的，

倒是极为庞杂的味蕾安慰。

或夹起一块送入口中，

直接感触羊肉自身的鲜美；

或佐以蘸料，

让羊肉和酱汁充足碰撞，

发生更为巧妙的化学反映。

最后，

用一碗暖洋洋的羊汤，

在全身毛孔的淋漓尽致中，

停止这场、

耐人寻味的味觉之旅。

苏州人好油腻，

最喜这一碗白汤的温存。

藏书羊肉却不满意于此，

在小小的羊身上，

下足了工夫。

秘制的红烧羊肉，

喷鼻气馥郁、肉皮锃亮

肥而不腻，进口即化，

口感比白切羊肉更为醇厚诱人。

羊膏纹理美丽，

口感细腻肥沃。

羊肚、羊鞭、羊腿、

羊肉水晶糕、清蒸羊肉、

羊肉芦粽···

白切、红烧、脆皮、爆炒···

聪明无能的藏书人，

甚至能用这羊肉，

做出4050种菜肴的“全羊宴”。

秋雨瑟瑟，

晚风来急，

加晚班回家的路上，

按例拖着疲乏的身子，

钻进一家藏书羊肉馆：

“老板，来一碗红烧羊肉面！”

吸一口劲道的面条，

咬一口酥烂的羊肉，

喝一勺鲜美的热汤，

全部身子便霎时热乎起来。

恍惚间，竟感到里面的风也小了，

雨也住了，

整个秋天，

都变得暧昧起来。

人们都说，

藏书人是“一只木桶闯全国”。

红遍长三角的藏书羊肉，

一年耗费60万头羊，

全镇6500多人从事羊肉相干工业。

每年秋冬，

5000名外出的藏书人，

能带回5个亿。

但是对咱们门客来说，

那些都不主要，

我们在乎的、

只是这一顿吃什么，

白切，还是红烧？

吃面，仍是喝汤？

少年啊，

人生也有不谜底的时分。

只有能用食品，

自在地取悦本人，

就是最大的幸福。

- END -

（图片来自匠匠探店实拍.

局部图片来自收集，

版权归原作者一切）